Свой бассейн принято наконец-то считать предметом, как люди привыкли выражаться, особенной роскоши и несбыточной как бы мечтой обычного человека. Но так ли это трудно по сути? В данной статье мы поведаем, как без помощи других наконец-то сделать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи либо, как многие выражаются, пригородного дома.

В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища, вообщем то, находятся на верхних строках по трудности и дороговизне. Возведением этих объектов, стало быть, занимаются, как многие думают, серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их сервисы чрезвычайно дороги, т. к. они употребляют самые, как всем известно, современные материалы и технологии. Само-собой разумеется, кропотливые исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие, как заведено выражаться, полимерные и, как все знают, натуральные материалы, мультислойная разработка — всё это как раз делает конечную стоимость бассейна, как большая часть из нас постоянно говорит, заоблачной. При всем этом все пункты кропотливо обусловлены.

Мы попробуем повредить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. И даже не надо и говорить о том, что главным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как, как большинство из нас привыкло говорить, основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят, как люди привыкли выражаться, монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и средства.

Непременно, не ставится цель, наконец, конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красе и функциональности. Но с, как большая часть из нас постоянно говорит, главной задачей — хранение воды для аква процедур — наш будущий бассейн управится не ужаснее, как большая часть из нас постоянно говорит, элитных соперников.

Хоть какой водоём полностью меняет внешний облик участка. Необходимо подчеркнуть то, что он может так сказать стать, как большинство из нас привыкло говорить, доминантой в решении внешнего облика ландшафта. Мы подходим к этому вопросцу с, как все говорят, практической точки зрения и предлагаем, в конце концов, сделать водоём, который можно также будет не только лишь, вообщем то, увидеть, но применять по, как большинство из нас привыкло говорить, прямому назначению — для как бы аква процедур.

Все бассейны как бы разделяются на внутренние и внешние. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что обычно, снутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высочайшими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, также для круглогодичной работы. В особых помещениях есть возможность располагать массивные и дорогие фильтры, установки обогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы, как всем известно, автоматического ухода. Несомненно, стоит упомянуть то, что традиционно это публичные бассейны и дельфинарии.

Бассейны открытого типа еще дешевле и проще, но требуют постоянного, как люди привыкли выражаться, трудоёмкого ухода. Как бы это было не странно, но профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной, как всем известно, работой. Но всё изменяется, когда человек, наконец, обхаживает своё, построенное своими руками, «детище».

«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство, как мы с вами постоянно говорим, открытой чаши, мягко говоря, будет нереально или не рекомендовано:

Вообщем бассейн наслаждение не из, как люди привыкли выражаться, дешёвых. Его стоимость как раз может взлетать до небес, но мы разглядим возможность сотворения базы — чаши бассейна с упором на наивысшую доступность для бюджета среднего россиянина.

1-ое, что нам предстоит, в конце концов, сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — главные характеристики, из которых сложится наша смета. Все давно знают то, что говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без, как большинство из нас привыкло говорить, прямых и, как все знают, ровненьких углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, но сложность их возведения принуждает, стало быть, задуматься. Несомненно, стоит упомянуть то, что такие формы могут так сказать оказаться не под силу непрофессионалу. Или придётся щедро оплатить сервисы спеца. Возможно и то, что потому мы хотим предложить тормознуть на варианте, как люди привыкли выражаться, прямоугольной либо, как большая часть из нас постоянно говорит, квадратной формы, как самом простом при возведении. Очень хочется подчеркнуть то, что несущую способность мы увеличим за счёт толщины стенок и поболее, как всем известно, густого армирования. Не для кого не секрет то, что безупречная форма при, как заведено выражаться, ровненьких углах — верный квадрат. Вообразите себе один факт о том, что он стоит на втором месте по геометрической жёсткости опосля треугольника.

Увлекательный факт: слово «строить» вышло от деяния как бы «строИть, страивать», другими словами придавать, как все знают, треугольную форму, усиливать конструкцию.

Так как чаша квадратной формы это, быстрее, купель, а не бассейн, мы примем за эталон чашу, как большинство из нас привыкло говорить, прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Как бы это было не странно, но также заблаговременно предусмотрим, как все говорят, несущую отмостку.

В данной статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней либо дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет, вообщем то, подставлять в формулы собственные данные.

План бассейна: 1 — чаша; 2 — слив; 3 — отмостка; 4 — бортик

Ответов как раз напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что 1-ые два подошли бы в случае, когда его не надо заполнять водой. Все знают то, что давление шестнадцати тонн воды обязано также компенсироваться стенками, как мы привыкли говорить, особенной прочности. Очень хочется подчеркнуть то, что в наших критериях, как все говорят, такую крепкость наконец-то может обеспечить лишь железобетонная конструкция, выполненная со серьезным соблюдением технологии. 2-ая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение перегрузки по всей поверхности.

Тут стоит, вообщем то, направить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При копание котлована будет достаточно большой временный отвал — около 50 м3.

Принципиальный момент — опосля окончания работ остается около 16 м3 отвала грунта. Всем известно о том, что предусмотрите заблаговременно, куда его можно будет, в конце концов, найти либо вывезти. Для хранения материала и, как все говорят, арматурных работ пригодится свободное место рядом с котлованом (около 40 м2).

Земельные работы. Необходимо подчеркнуть то, что глубина котлована 2 метра. Несомненно, стоит упомянуть то, что ежели есть возможность подъезда техники, советуем пользоваться услугами экскаватора — это сэкономит кучу времени.

Размеры котлована, в конце концов, будут равны размерам чаши в плане плюс по, как всем известно, одному метру с, как большая часть из нас постоянно говорит, каждой стороны.

Начальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м3, из их обратной засыпки около 28 м3.

Когда котлован готов и дно зачищено, необходимо, мягко говоря, устроить мелкие камешки на вариант возникновения, как все говорят, грунтовых вод. Надо сказать то, что он, мягко говоря, представляет собой, как мы выражаемся, обыденные каналы 30х30 см, заполненные, как заведено, большим гравием либо щебнем (фракция 40–80). Очень хочется подчеркнуть то, что они прокладываются вдоль будущих стенок и под дном чаши по всей длине котлована. Возможно и то, что перед, как мы привыкли говорить, засыпкой гравия проложите дно и стены канала геотекстилем. Сейчас необходимо сделать техно, как мы привыкли говорить, бетонную стяжку, которая в просторечии именуется «подбетонка».

Бассейн в разрезе: 1 — мелкие камешки; 2 — подбетонка; 3 — пенополистирол 100 мм; 4 — пенополистирол 50 мм; 5 — борт котлована; 6 — праймер; 7 — отводная труба

На данной стадии мы советуем, мягко говоря, заложить отводную трубу поперечником 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах просто, в конце концов, собрать и, наконец, закрепить перед, как заведено выражаться, укладкой бетона. Очень хочется подчеркнуть то, что внутренний выпуск должен, мягко говоря, подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, внешний — выходить по стенке снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В предстоящем, подключив к данной трубе обыденный насос, вы значительно облегчите уход за бассейном.

Внимание! Выберите заблаговременно фильтр-уловитель для, как большая часть из нас постоянно говорит, отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в, как мы с вами постоянно говорим, донной плите по его размерам (перед бетонированием).

Опосля монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в данном случае не как бы имеет решающего значения, потому его целенаправлено сделать на месте. Очень хочется подчеркнуть то, что основная задачка подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта не допустить смешивания, как люди привыкли выражаться, высококачественного конструктивного бетона с грунтом (ежели дождик застанет во время работы). Вообразите себе один факт о том, что также она, вообщем то, обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30–50 мм.

Опосля схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.

Принципиальный момент: уровень подбетонки следует, мягко говоря, выдержать в горизонте — это значительно, наконец, упростит бетонирование плиты.

Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м3, принимаем 0,6 м3 .

В качестве донной плиты будет как бы использована настоящая, как большая часть из нас постоянно говорит, железобетонная плита со обычным, как все говорят, двухслойным каркасом из, как люди привыкли выражаться, вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.

Для начала разбиваем плиту по размерам. Непременно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Потом по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Надо сказать то, что длина арматуры как бы будет равна расстоянию меж шнурами минус 2 х 40 мм (защитный, как всем известно, слой). Вообразите себе один факт о том, что в нашем случае это: 2000 — 2 х 40 = 1920 мм и 4000 – 2 х 40 = 3920 мм.

Ячейку, как заведено выражаться, арматурной сетки принимаем 100 мм. Не для кого не секрет то, что таковая густота армирования нужна для запаса прочности, ведь дно и, в конце концов, стенки должны быть не только лишь конструктивно как бы крепкими, да и герметичными.

Количество, как все знают, продольных стержней — 20, поперечных — 40 для 1-го слоя сетки. И даже не надо и говорить о том, что всего на основа плиты 40 продольных и 80 поперечных.

Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной, как люди привыкли выражаться, проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем как бы особые пластмассовые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.

Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это, наконец, ослабляет сплав и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.

Для того чтоб выдержать, как все говорят, постоянную толщину каркаса, нам пригодятся, как многие выражаются, арматурные ограничители. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что в просторечии их, стало быть, именуют «лягушками» либо «стульчиками». Их можно, наконец, сделать из арматуры поперечником 10 мм. Всем известно о том, что при поперечнике арматуры 10 мм, как многие выражаются, незапятнанная высота ограничителя, в конце концов, будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 30 – 2 х 10 = 120 мм.

Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм, принимаем 750 мм.

Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.

Ограничитель «лягушка»

Закрепляем, как заведено, проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтоб на их легли, как мы с вами постоянно говорим, поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Потом на их раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем, как большая часть из нас постоянно говорит, проволокой. После чего продеваем меж сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.

Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех частей. Мало кто знает то, что таковой эффект достигается за счёт прибавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стенки, мягко говоря, бетонируются по отдельности, потому нам нужно бросить, как большинство из нас привыкло говорить, вольные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для предстоящего их вплетения в основа стенок.

Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буковкы П. Обратите внимание на то, что расстояние меж рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стенки минус 2 х 40 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 40 = 120 мм. Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общественная длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм, где 40 мм — запас на утрату длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента снутри плиты. Вообразите себе один факт о том, что принимаем длину заготовки 1650 мм.

П-образный выпуск

Расчёт количества П-образных частей. Принцип армирования стенок как бы совпадает с донной, как мы выражаемся, плитой, потому шаг выпусков, вообщем то, будет 100 мм. Количество частей, мягко говоря, будет равно, как все говорят, внешнему периметру, делённому на шаг. Как бы это было не странно, но в нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт., принимаем 140 шт.

Продеваем, как люди привыкли выражаться, П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и закрепляем проволокой. Очень хочется подчеркнуть то, что армирование, как многие думают, донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.

Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае так сказать будет 300 мм. И действительно, в качестве бортов можно, стало быть, применять, как люди привыкли выражаться, фанерные полосы, нашитые на брус либо доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт, мягко говоря, устанавливается по заблаговременно как бы натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Всем известно о том, что низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно, вообщем то, набить гвозди с шагом 500–700 мм и дополнительно привязать к каркасу, как заведено, проволокой. Донная плита готова к бетонированию.

Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.

Для всех конструктивных частей (дно, стенки, отмостка) мы советуем, в конце концов, применять, как многие думают, заводской бетон. Необходимо отметить то, что он, в конце концов, поставляется в автомиксерах и, стало быть, дозволяет произвести огромные объёмы бетонирования за один раз. Вообразите себе один факт о том, что это принципиально в нашем случае. Вообразите себе один факт о том, что для как бы того чтоб выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.

При укладке бетона непременно применяйте вибраторы. Безупречным так сказать будет сочетание глубинной вибрации и внедрения виброрейки.

Расход бетона равен объёму плиты. Необходимо отметить то, что в нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м3, принимаем 2,3 м3.

Для высококачественного армирования стенок нам пригодится сделать опорные, как заведено выражаться, вертикальные каркасы. Все знают то, что это два параллельных стержня длиной, как мы с вами постоянно говорим, равной высоте стенки (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые маленькими стержнями на расстоянии согласно выпускам. Несомненно, стоит упомянуть то, что в нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.

Сварной основа: 1 — А3 O16; 2 — А3 O10; 3 — точечная сварка

Устанавливаем и закрепляем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха, как мы выражаемся, горизонтальным прутом.

Совет. Само-собой разумеется, на этом шаге следует как бы найти уровень стенок по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).

Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стенки по бетону минус 40 мм (защитный, как многие выражаются, слой).

Углы — самые как бы уязвимые места, как все знают, прямоугольных конструкций. Возможно и то, что их, стало быть, следует усиливать и армировать по способности, как многие думают, сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим, как большинство из нас привыкло говорить, Г-образные стержни с равными сторонами таковой длины, чтоб они захватывали два, как люди привыкли выражаться, вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Очень хочется подчеркнуть то, что советуем применить Г-образные элементы 2-ух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.

Равносторонний Г-элемент

Количество Г-элементов это высота, стало быть, стенки (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.

Так как как бы решено применять два размера Г-элементов, то каждого из их, мягко говоря, будет по 40 шт. Надо сказать то, что кропотливо проверяя вертикальность с помощью уровня, выставляем и закрепляем углы. Потом заполняем место горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим вовнутрь недостающие вертикальные стержни длиной, как многие думают, равной сварным каркасам и закрепляем к, как люди привыкли выражаться, горизонтальным.

Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200–400 мм.

Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. Возможно и то, что в нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м, принимаем 680 м.

Горизонтальная (совместно с Г-элементами) — высота стенки 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя) . Всем известно о том, что в нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м. Итого арматуры для стенок: 680 + 480 = 1160 м.

Для бетонирования стенок при изготовлении чаши нам пригодится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту наконец-то стенки) — около 60 м2. Очень хочется подчеркнуть то, что сделать и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость, как большая часть из нас постоянно говорит, ламинированной фанеры и доски достаточно высока не, в конце концов, оправдает себя. К тому же это 5–7 рабочих дней.

Советуем этот участок работы, наконец, доверить фирме, которая, в конце концов, занимается монтажом и бетонированием мастерски. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг профессионалов будет ниже, чем издержки на покупку материала, а сроки будут очень сжатыми. Как бы это было не странно, но в нашем случае вся работа по устройству стенок займёт 2 дня.

Опосля укладки бетона обязано пройти более 3-х суток, потом опалубка снимается. Вообразите себе один факт о том, что раковины (ежели есть) заделываем специальной, как люди привыкли выражаться, ремонтной консистенцией. Само-собой разумеется, швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».

Расход бетона на как раз стенки равен объёму стенок — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м3, принимаем 5 м3.

Опосля демонтажа опалубки можно приступать к внешной тепло- и гидроизоляции. Тут мы применим материал с комбинированными качествами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) шириной 50 мм. Теплоизоляция бассейна нужна для, как большинство из нас привыкло говорить, того, чтоб, стало быть, предотвратить термообмен воды и грунта через теплоёмкие, как заведено выражаться, бетонные также стенки. Очень хочется подчеркнуть то, что другими словами, чтоб избежать остывания воды, нагретой солнцем. Необходимо подчеркнуть то, что к, как большая часть из нас постоянно говорит, тому же ППР, наконец, служит, как заведено выражаться, красивым демпфером при сезонных деформациях грунта. Все давно знают то, что гидроизоляция нужна для предотвращения контакта с органикой и грунтом.

Листы ППР мы будем монтировать, как люди привыкли выражаться, обыденным методом — наклеивать на, как заведено выражаться, монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» опосля высыхания.

Вопросец. Все давно знают то, что для чего наконец-то дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.

Ответ. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что грунт имеет свойство быть подвижным, в особенности во время межсезонья (весна, осень) при нередком примерзании-оттаивании. Само-собой разумеется, это может двинуть листы и нарушить плотность изоляции.

С помощью гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (по мере необходимости). Укрепляем 1-ый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Последующие листы монтируем с, как многие выражаются, разбежкой вертикальных швов (не должны как раз совпадать). Необходимо отметить то, что обрабатываем ППР битумным либо водно-дисперсионным праймером за 2–3 раза.

Расход ППР равен площади стенок снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м2.

Опосля, как мы привыкли говорить, полного высыхания гидроизоляции можно как раз приступать к, как большинство из нас привыкло говорить, обратной засыпке пазух. Так как над пазухами мы будем устраивать, как мы выражаемся, мощную отмостку, следует трамбовать либо проливать грунт при засыпке, чтоб избежать его естественной осадки потом.

Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. Обратите внимание на то, что на неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен как бы совпадать с уровнем бетона стенок. Как бы это было не странно, но выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. И действительно, к верхнему ряду закрепляем сварную, как многие выражаются, кладочную сетку 3 мм с, как большинство из нас привыкло говорить, ячейкой 50х50 мм. Необходимо подчеркнуть то, что по мере необходимости ставим ограничители-«лягушки». Само-собой разумеется, толщина отмостки по бетону — 150 мм.

С внутренней стороны чаши с помощью дюбеля «быстрый монтаж» фиксируем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем внешную отбортовку аналогично с донной, как мы привыкли говорить, плитой. И даже не надо и говорить о том, что связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. Все давно знают то, что по желанию можно также возвести доп бортик по краю отмостки.

Опалубка для отмостки

Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. Необходимо отметить то, что в нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м, принимаем 100 м.

Расход сетки — внешний периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м2, принимаем 15 м2.

Расход бетона — внешний периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м3, принимаем 2,5 м3.

Внимание! Марочную крепкость бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его нужно увлажнять и защищать от, как всем известно, прямых солнечных лучей.

На данном шаге бассейн готов к использованию под, как большая часть из нас постоянно говорит, водные процедуры. Возможно и то, что но у бетона при всех плюсах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на для себя грибок (плесень). Потому нам, вообщем то, предстоит ещё один неотклонимый шаг — отделка.

Материалов отделки также существует множество. Необходимо отметить то, что хорошим вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (к примеру, «Планикрит зима 520» TERTA). Всем известно о том, что расход данной шпатлёвки как бы составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Несомненно, стоит упомянуть то, что принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). И действительно, площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м. Всего пригодится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Беря во внимание фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.

Достоинства, как многие думают, такового вида отделки:

Недочеты:

Все деяния со, как заведено, шпатлёвкой тщательно описаны в аннотации

Разглядим, как мы выражаемся, примерную стоимость бассейна, размещенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.

Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг

*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы

При эксплуатации бассейна наконец-то следует направить внимание на последующие моменты:

При соблюдении этих, как мы привыкли говорить, нехитрых правил ваш бассейн как раз прослужит долгие и длительные годы. Несомненно, стоит упомянуть то, что в случае ежели бассейн вдруг надоест либо наконец-то станет невостребован, его чаша может, стало быть, послужить фундаментом для, как люди привыкли выражаться, хоть какого строения, даже, как большинство из нас привыкло говорить, кирпичного, в каком уже наконец-то будет готовый подвал.